Чем подкормить морковь в июле для роста: как удобрять корнеплоды в этом месяце органикой и “минералкой”, когда лучше всего поливать ими растение

Подкормки для огорода. Чем подкормить растения?

11.06.2018

И нас есть все необходимое для успешного садоводства! Приезжайте в гости, сами все увидите! 

Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем? Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям. Но это утверждение справедливо лишь отчасти.

В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс? Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания.

Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению. 

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА 

Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало. При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок.

Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком.

Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают.

А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 . 

Так же хорош и куриный помёт. 

Куриный помет является очень эффективным и быстродействующим удобрением. Применение его в виде жидких подкормок от одного до трех раз за сезон дает всем культурам колоссальный толчок к активному росту, цветению, образованию завязей и плодов.

Кто хоть раз делал такие подкормки, сразу замечал, как через неделю-другую удобренные культуры начинают прибавлять не по дням, а по часам! И овощи, и клубника, и картофель, и цветы, в общем – все растения становятся сильными, мощными, красивыми и здоровыми на вид.

Да и урожай не разочарует, а будет обильным, качественным и вкусным. 

Куриный помет содержит в своем составе: воды – 50–70 %, азота – 0,7–1,9 %, фосфорной кислоты – 1,5–2,0 %, окиси калия – 0,8–1,0 %, извести – 2,4 %, магния – 0,8 %, серы – 0,5 %.

В помете содержатся и ценнейшие микроэлементы: медь, марганец, цинк, кобальт, бор, а также биоактивные вещества (среди них ростовые вещества – ауксины). Азота и фосфора в курином помете содержится в 4-5 раз больше, чем в навозе крупного рогатого скота.
Готовится просто.

Развести водой и полить жидким удобрением. Концентрация примерно 1 часть помета к 20 частям воды. 

В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ

При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом. Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают.

Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз. Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки.

Калий так же есть и в обычной золе. 

Зола является фосфорно-калийным и известковым удобрением, так как в ней содержится до 7 % фосфора, до 14 % калия и около 40 % кальция. В золе содержатся и микроудобрения. Азот в золе отсутствует.

Золу лучше всего вносить под культуры, чувствительные к хлору, а также при посадке растений. Под посаженные растения золу можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах лучше всего сделать это весной.

Золу можно добавлять вместо извести в компост (3—4 % массы компостируемого материала) для улучшения его качества.

СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР! 

Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок.

У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется.

Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки). 

БОР – ДЛЯ РОСТА И КРАСОТЫ 

Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми.

У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья. Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями.

Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки. 

Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться.

А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки.

А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой. 

Совет от СЦ ПЯТНИЦА – самые эффективные удобрения – это комплексные с содержанием микро и макро элементов!

Мы в социальных сетях: Не стесняйтесь, добавляйтесь в группы, пишите комментарии, читайте и обсуждайте ежедневные статьи в социальных сетях!

Я люблю сад – самый полезный блог для садоводов любого уровня!

Блог – о животных – кошка или собака? подобрать корм? проблема с воспитанием?  

Лунный календарь – у вас сроки посадок под контролем?

КАТАЛОГ СЕМЯН ОВОЩЕЙ, ЦВЕТОВ, ЗЕЛЕНИ, ГРИБОВ, КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ!

Адрес: 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, 155А (ост. «У Камня», Черноисточинское ш.)

Режим работы:  с 9-00 до 19-00.  Телефон: (3435) 47-59-79  Звонки принимаем в рабочее время.

E-mail: 5nizza-nt@mail.ru Сюда можно присылать предложения (например – добавить в описания какие-то виды растений), вопросы, советы и пожелания.

Источник: https://www.5-nt.ru/GardenerBlog/Read/7474

Как вырастить морковь: секреты хорошего урожая | Сад по правилам на 1agronom.ru

Морковь не требует особого ухода, но правила выращивания необходимо выполнять. Она является засухоустойчивой культурой, хорошо переносит заморозки и длительные похолодания.

Как вырастить морковь? Секреты, как и у остальных овощей, кроются в правильной агротехнике.Она требует большего ухода по сравнению с другими культурами.

Рассмотрим подробнее, как вырастить морковь на даче или садовом участке своими руками.

Требуется выбрать светлое место перед тем как вырастить морковь. Секреты заключаются в том, что при недостатке солнечного света из-за падающей тени или неровной поверхности грядки корнеплоды теряют в сахаристости и в массе.

Перед тем как вырастить хороший урожай моркови, необходимо выбрать легкую и ровную почву. Она должны быть супесчаной, легкосуглинистой, с хорошим дренажом. В плотном суглинке плоды вырастают мелкими, при хранении они быстро поражаются гнилью. Морковь нельзя высаживать на кислых почвах. Для нее требуется нейтральная или слабокислая среда.

Перед тем как вырастить хорошую морковь, надо подготовить почву.Грядку готовят осенью, чтобы она устоялась. Ее делают рыхлой. Для этого добавляют древесные опилки, перегной, торф или песок. Для известкования применяют мел, известь, доломит, золу.

Навоз для выращивания моркови использовать не следует, поскольку получаются не очень красивые и плохо хранимые корнеплоды. В бедную почву следует вносить перегной — по ведру на квадратный метр. Если грунтовые воды близко, грядку делают высокой.

Пахотный слой хорошо формируется с помощью корней сидератов — растений, создающих хорошую структуру почвы. Их сеют на грядку осенью, чтобы весной высадить в это место морковь. Также хорошую структуру почвы создают черви и микроорганизмы.

Морковные грядки следует постоянно менять. Предшественниками должны быть чеснок, лук, капуста, картофель. Как вырастить крупную морковь, если приходится одну и ту же культуру выращивать на одном месте? Здесь поможет внесение древесной золы дважды в год в количестве 0,2 кг/м2 с последующей перекопкой.

Весной, за неделю до посадки, грядку выравнивают, рыхлят, обрабатывают 0,3% раствором купороса, поливают теплой водой, после чего укрывают пленкой из полиэтилена. За это время она сохранит влажность и хорошо прогреется на солнце.

Как подготовить семена к посеву

Всхожесть у семян моркови небольшая — 55-75%. В связи с этим семена следует брать свежие. Кроме того, морковь не отличается равномерной всхожестью. Через 2-3 недели должны появиться первые ростки. Семена прорастают долго из-за наличия на их поверхности эфирных масел, замедляющих проникновение влаги.

Перед тем как вырастить хорошую морковь, семена надо подготовить к посеву. Рассмотрим несколько способов их предварительного проращивания.

Замачивание

Семена насыпают в мешочки из ткани и держат сутки в теплой воде. Воду надо менять через каждые четыре часа. Из нее можно сделать питательный раствор, добавив древесную золу (30 г/л). После семена необходимо промыть.

Способ будет эффективней, если дополнительно произвести закаливание. Семена во влажных мешочках помещают на 2-5 дней в холодильник.

Замачивание с питательным раствором

Используют слабый раствор марганцовки с добавкой ½ ч. ложки удобрения на литр воды или смеси нитрофоски и борной кислоты (1/3 ч. ложки и 1/2 ч. ложки на литр воды соответственно).

Семена рассыпают на сложенной в несколько раз марле, а также накрывают ею сверху и заливают раствором на сутки. Уровень жидкости должен быть чуть выше ткани.

Затем их промывают водой и на три-четыре дня убирают в холодильник.

Если погода не позволяет высаживать семена, их оставляют на нижней полке холодильника, поддерживая все время увлажненными. При этом нужно следить, чтобы они не проросли более чем на 0,5 см.

Термическая обработка

Термообработка семян заключается в их последовательном погружении в горячую и холодную воду. Их насыпают в мешочек и полощут при температуре 50 градусов, а затем окунают в раствор гумата и выдерживают в тепле двое суток. В результате ускоряется прорастание не только моркови, но и петрушки, укропа.

Барботирование

Барботирование ускоряет процесс подготовки семян. На дно неметаллической емкости с водой подводят шланг подачи воздуха или кислорода с фильтром из наждачного камня на конце. Сверху размещают сетку с семенами.

В процессе барботирования вода насыщается воздухом. В домашних условиях для этого достаточно небольшого аквариумного компрессора. Время барботирования морковных семян составляет 17-24 часа. После материал убирается на среднюю полку холодильника, где хранится 3-5 дней. Перед посевом семена просушивают в течение 12 часов, чтобы они стали сыпучими, и высевают.

Закапывание семян в почву

Сухие семена кладут в мешочки из ткани и закапывают в грунт лопатой на глубину одного штыка, где они должны находиться не менее 10-12 суток. Затем их достают и сеют в грядку. После подобной обработки всходы должны появиться дней через пять.

Другой способ заключается в смешивании семян с влажным торфом и их выдерживании в теплом месте не менее одной недели. За этот период они успевают прорасти, после чего их высевают. Перед посадкой в грунт семена просушивают в течение 20-25 минут на пергаменте или ткани при комнатной температуре.

Как вырастить морковь. Секреты посева и ухода

Перед посадочными работами выбираются и приобретаются семена, наиболее подходящие для определенного региона. Их также можно получить самостоятельно. Перед тем как вырастить семена моркови, следует найти хороший и крупный корнеплод, а затем посадить его весной. К осени он созреет.

Морковь растет около трех месяцев. Чтобы получить урожай в сентябре, посадку следует производить не позднее мая. Сроки посева занимают период от конца апреля до первой декады июня. Оптимальной считается посадка до 5 мая.

Под зиму морковь высаживают, когда почва станет достаточно холодной. Это может быть период с конца октября до начала ноября. Сроки посева и уборки зависят от сорта и региона.

Северные сорта на юге высаживать не следует, поскольку они будут медленно расти. Если выращивать в средней полосе южные сорта, они дают обильную ботву, а корнеплоды при этом не развиваются.

Некоторые сорта, выведенные за рубежом, плохо хранятся.

Уборку урожая следует производить вовремя, иначе полезные свойства и лежкость корнеплодов могут ухудшиться.

Читайте также:  Салат из свежих огурцов и капусты:вкусные рецепты с фото

Мелкие семена моркови нужно равномерно разложить в бороздке. Поэтому их смешивают с песком или торфом и высевают в грядку.

Как правильно выращивать морковь, чтобы ей не мешали расти соседние ряды? Для обеспечения достаточной освещенности грядки лучше делать узкими — не более четырех рядов моркови.

По краю делают бортики для предотвращения стекания воды. Расстояние между рядами должно составлять 15 см, а для поздних сортов — 20 см. Грядку поливают водой и посыпают золой.

Семена помещаются в бороздки на расстоянии около 2,5 см.

При весенне-летних посадках набухшие семена высаживают неглубоко — на 3-4 см. Присыпать их следует очень легкой почвой, в качестве которой применяют чернозем, смешанный с торфом, песком или перегноем. Затем над грядкой делается вентиляционный зазор из пленки на расстоянии около 12-15 см.

Первые всходы в теплую погоду появляются через неделю. Если температура ниже 12 градусов, время увеличивается в два раза. При наличии пустующих мест делается дополнительный посев.

Для многих огородников вопрос о том, как вырастить раннюю морковь, является проблемным. На самом деле это несложно. Осенью высевают морковь ранних сортов на глубину 2 см, а затем присыпают мульчей на высоту 3-4 см.

При этом температура почвы должна быть ниже +5 градусов. Когда снега зимой выпадает мало, грядки дополнительно укрывают им на высоту до 50 см.

При таком способе посадки урожай собирается раньше обычного срока на 2-3 недели.

Прореживание растений

Как вырастить хороший урожай моркови, если она отлично взошла? Для этого надо сделать тщательное прореживание всходов после появления третьего листа.

Все это не так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы растения хорошо удалялись, грядку следует полить, а почву осторожно взрыхлить.

Кроме того, операцию следует выполнить днем, чтобы не привлечь вредителя — морковную муху, летающую вечером.

Ростки следует удалять пинцетом, оставляя расстояние не менее 2 см. Убирают самые мелкие побеги. Ботву выбрасывают подальше от грядки. Оставлять ее рядом ни в коем случае нельзя, чтобы не привлечь вредителей.

Хорошим отпугивающим средством являются луковые стрелки, которые измельчают и разбрасывают на грядке. Можно накрыть посевы специальным материалом. Землю вокруг растений немного приминают. Через 20 дней прореживание повторяют.

При этом между морковками оставляют расстояние в 6 см.

Междурядья требуется рыхлить и пропалывать (не реже одного раза в неделю), чтобы к корням поступало достаточное количество кислорода. После прореживания междурядья следует мульчировать компостом или вымоченными в течение нескольких недель опилками в 2-3% растворе мочевины.

Как вырастить крупную морковь? Здесь нужна правильная дозировка удобрений. Их нельзя вносить сразу в больших количествах. Морковные грядки начинают удобрять минералкой, когда появится 5-6 листов. Периодичность подкормки составляет 2-4 недели. Эта культура особенно не любит избыток азота.

В процессе роста верхняя часть корнеплода выходит из земли и становится зеленой. Это не наносит вреда, но вкус становится хуже. Как вырастить сладкую морковь, чтобы она не потеряла свои вкусовые качества? При появлении из земли корнеплодов их окучивают, подгребая на них землю высотой около 50 мм.

Полив морковных грядок

Плохая всхожесть моркови связана прежде всего с пересыханием почвы. Пока она не взошла, верхний слой грядки должен быть постоянно влажным. Иногда землю следует поливать даже несколько раз в день. Особенно тяжело прорастают гранулированные семена. Сразу же после посева грядку защищают пленкой, чтобы верхний слой не пересыхал.

Пока не появятся корешки, полив делают через 3-4 суток по 3-4 ведра на 1 м2. При этом они самостоятельно растут в глубину и находят влагу. Поэтому полив производят раз в неделю по 1-2 ведра на м2, а с конца августа — 1 раз в 1,5-2 недели по 8-10 л на квадрат. Две недели грядки выдерживают без полива до сбора урожая.

Грубые корнеплоды являются показателем того, что им не хватало влаги. При ее переизбытке плоды вырастают мелкими. Также вредны резкие перепады от высыхания до избытка влаги, приводящие к растрескиванию морковки и последующей плохой сохранности.

Морковь не боится холодов, но при температуре ниже 8 градусов крахмал в корнеплодах переходит в сахар, лежкость корнеплодов ухудшается. В средней полосе урожай собирают в конце сентября при сухой погоде.

Собранную морковь сушат в течение 1,5-2 часов, а затем обрезают ботву. Урожай сортируется, ровная морковь укладывается в проветриваемый ящик в темном и прохладном месте. Это может быть погреб или подвал.

Заключение

Никогда не удастся собрать хороший урожай, если вы не знаете, как вырастить морковь. Секреты агротехники заключаются в правильной подготовке почвы, грамотной посадке и уходе. В результате осенью вы получите крупные и ровные корнеплоды.

Источник

Источник: http://1agronom.ru/kak-vyrastit-morkov-sekrety-xoroshego-urozhaya.html

Грамотные подкормки растений в середине лета помогут сохранить урожай

Впрочем, несмотря на жару, от которой страдают как люди, так и растения, июль в этом году ничем особенным не выделился. Высокие температуры в это время года вполне характерны для Восточной Сибири. И если в течение лета правильно ухаживать за растениями, урожай от этого не пострадает.

Вот в конце месяца вполне возможны ливневые дожди с градом. Подобные катаклизмы способны нанести серьезный урон зеленым насаждениям.

Что делать садоводам и огородникам, если это все-таки произойдет? Об этом, а также о том, как поддержать растения в середине лета, мы поговорили с нашим постоянным экспертом — Людмилой Строцкой, ведущим агрономом отдела защиты растений Россельхозцентра Иркутской области.

— Людмила Иннокентьевна, давайте начнем с главного: какие виды работ приходятся на июль?

— Июль — это пора интенсивных подкормок и обработок в саду и огороде. Но садоводы у нас совершенно не умеют кормить растения. И отсюда все беды.

В июне-июле всем культурам необходимо давать комплекс с макро- и микроэлементами, а дают вместо этого настои трав, золу, гуматы… Я сравниваю эти подкормки с БАД для человека.

Нельзя сказать, что они вредны, но они не дают нормального сбалансированного питания для растений! А ведь если растения правильно кормить, тогда не будет проблем ни с жарой, ни с холодом. Сытые растения справятся с любыми стрессами.

— Как же в таком случае правильно их кормить?

— Все просто. В нашем регионе происходят перепады дневных и ночных температур, из-за этого нарушается усвоение микроэлементов. Поэтому в первую половину лета мы должны кормить их растворином. В этом удобрении есть все: азот, фосфор, калий и микроэлементы. И он подходит ко всем культурам.

Во вторую половину лета удобряем монофосфатом. Все! Вот сейчас многие жалуются на то, что на огурцах есть завязи, но они начинают желтеть, опадать, не наливаются и т. д.

Подкормите монофосфатом! И через 5—6 дней будете ведрами собирать свои огурцы, потому что им в это время (чтобы сформировать нормально плоды) нужен фосфор. А чтобы дойти до спелости — им нужен калий. Все это как раз есть в монофосфате. Нигде вы его больше не найдете — ни в золе, ни в гуматах.

Или вот на тыквенных культурах часто появляются крапчатость, разрыв тканей, морщинистость листа и прочее. Это недостаток магния. Кормите комплексом и будете собирать отменный урожай.

— То есть вы советуете полностью отказаться от «БАД»?

— Для меня они, словно кость в горле. Да если правильно кормить растения, то ничего этого абсолютно не надо. Та же зола — вовсе не панацея от всех бед. Она, например, хороша для чеснока, но добавлять ее можно только непосредственно при посадке, в лунки. Или разводить водой и проливать, но никак не сухой сыпать.

Она дает крепкую корку, и это вредно для растений. Ее нельзя смешивать с минералкой, с органикой. Нельзя, чтобы она касалась корешков, иначе будет происходить подгорание корневой системы. Ну а главное — эффект она дает только на третий-четвертый год.

А нам ведь надо молниеносно сделать подкормку, чтобы выправить положение.

— А что насчет препарата «Байкал-М»? Его часто советуют…

— Этот препарат дает хороший прирост вегетирующей массы и только. Растение будет красивое, зеленое, но за счет бурного роста зеленной массы. Будет поздний урожай, который к тому же практически не вызревает.

— Во второй половине лета, как известно, проявляются все болезни. Как с ними бороться?

— В июле для предотвращения болезней и вредителей обязательно надо делать профилактические обработки. Многие про это совершенно забывают. Чтобы огурцы, перцы, баклажаны, томаты и в том числе флоксы были здоровыми, их надо обрабатывать медно-мыльной эмульсией. Это совершенно безобидный препарат, и готовится он очень просто.

Берем 8—10 г медного купороса (это чайная ложка без верха), добавляем 2 столовые ложки нейтрального стирального порошка («Ласка» или «Ворсинка»). Все это растворяем в мягкой воде по типу бордоской смеси и опрыскиваем растения. Чтобы не забыть, помечаем место — вешаем картонку. Через две недели повторяем.

Два-три раза — больше не надо.

Через два дня после обработки пасленовых и тыквенных культур от болезней проводим защиту от вредителей. Против паутинного клеща и тли, белокрылки, бронзовки очень хороший профилактический эффект дает обработка битоксибациллином. Это прекрасное отпугивающие средство, используем 3 ст.

ложки на 10 л воды. При появлении тли или паутинного клеща нужно проводить уже иную обработку. При незначительном появлении — биологическими препаратами (фитоверм, 1 мл на 1 л воды). Через 7—8 дней повторяем. А если вредителей много, применяем химию (актеллик или агравертин).

Обрабатывать нужно нижнюю сторону листа.

— Людмила Иннокентьевна, немного про огурцы. Сейчас, во второй половине лета, у многих садоводов они начинают жухнуть. Что делать?

— Правда, листовая поверхность у огурцов начинает желтеть. Поэтому нужно ее омолодить. Для этого поливаем их мочевиной — разводим 2 ст. ложки на 10 л воды. Начнется вторая волна плодоношения, огурцы у вас опять зазеленеют и начнут плодоносить.

Вообще, хочу отметить, что огурцы (простая вроде бы культура) получаются не у всех. Вот сейчас у нас стоит сухая жаркая погода, в теплицах жара доходит до 40—50 градусов. Между тем пыльца при температуре выше 30 градусов становится стерильной и не летит. И даже на самоопыляющихся гибридах завязи плохо опыляются.

При такой погоде растениям нужно помочь — все, что можно, открыть, привлекать пчел в теплицы. И поливать в огуречных теплицах все дорожки, боковые части, проходы. Не допускать ни в коем случае нигде сухого угла! Иначе пойдет паутинный клещ. То есть стоит жара — зашли в теплицу, вылили два ведра на дорожку.

Потом еще раз. Огурцам нужна высокая влажность — 70—80 процентов, и тогда они будут здоровы.

— Садоводы часто жалуются на бурую пятнистость у томатов…

— Да, это действительно проблема.

Поэтому уже сейчас, независимо от того, появились у вас пятна или нет, обязательно проводим профилактические обработки томатов! Для этого используем на листьях препараты «Раек» или «Ордан».

Кроме этого, делаем внекорневую обработку монофосфатом — 1 десертная ложка на 10 л воды. И повторяем все через 10—14 дней. Монофосфат сдерживает бурую пятнистость на 2—3 недели.

Если бурой пятнистости не было, химию использовать не надо. Но делаем профилактическую обработку как огурчиков — опрыскиваем медно-мыльной эмульсией.

Также часто жалуются на то, что у томатов скручиваются листья. А это результат излишнего употребления азотных удобрений — настоев трав и прочих БАД. И еще от недостатка фосфора. Поэтому кормим монофосфатом калия — скручивание уйдет.

Очень часто на томатах проявляется вершинная гниль — из-за резкого недостатка кальция в почве. Поэтому в случае появления вершинки нужно обрабатывать помидоры сверху, по листьям, 0,4-процентным раствором кальциевой селитры.

А на будущее помним про растворин — с ним таких проблем не бывает.

— С какими еще проблемами к вам обращаются иркутские дачники?

— За последние годы часто стали встречаться инфекционные болезни томатов, огурцов, баклажанов, которые поражают сосудистую систему. Начиная с нижнего яруса и до верха желтеют листья, и растение полностью увядает.

Проявляется это в период бутонизации, в начале образования плодов, и это очень обидно. Бороться очень сложно.

Прежде всего в открытом грунте нужно избегать перегрева почвы, не загущать посевы и не проводить дневные поливы в жаркое, как у нас сейчас, время.

Если появились первые желтые листочки на баклажанах, то прежде всего нужно закопать одну таблетку глиокладина под корень. Поврежденные листья убрать. Через неделю полить алирином (2 таблетки на 10 л).

Листья обработать орданом, а стебли обмазать следующим составом — в ордан добавить обойный клей или мыло (развести до сметанообразного состояния). Так вы получите хоть какой-то урожай, а если этого не сделать — растение погибнет.
Также много обращений о картофельной нематоде.

Ее первоначальные признаки — растение отстает в росте куртинами, мало столонов, листья нижних ярусов желтеют и опадают, при выдергивании корневая система имеет бородатый вид.

Читайте также:  Лонган: выращивание в домашних условиях из косточки

Если такое заметите, немедленно обращайтесь в карантинную инспекцию для определения на зараженность вашего участка нематодой. Там разработают меры лечения — выдадут рекомендации по вашему конкретному участку. Универсальных средств нет.

— Погода преподносит сейчас много сюрпризов. Как избежать неприятных последствий?

— В июле пойдут ливневые дожди, возможно, град. Этим летом повреждения градом уже отмечались в Усть-Куте — там все побито. В этом случае главное — не растеряться и знать, что делать. Во-первых, надо осмотреть грядки и удалить побитые стебли. На томатах оставить не более двух пасынков с соцветием. И прищипнуть верхушки, чтобы успели дать урожай.

Побитые листья капусты удалить, но не более 3—4. И обязательно опрыскать мочевиной — 50 г на 10 л. Это для того, чтобы через трещинки не проникла бактериальная или грибная инфекции. Если этого не сделать, все загниет. Кроме того, мочевина способствует отрастанию пасынков, восстанавливает листовой аппарат и выводит растение из стресса. И ни в коем случает не работать фунгицидами.

Это только замедлит восстановление.

Если дождем размыло корни — нужно их окучить, но не выше, чем на 5 см. Кстати, сейчас многие окучивают томаты, а этого нельзя делать. Стоит жара, на гребнях все еще больше прогревается.

И все силы растения уходят на образование корневой системы, а не урожая. Технология, которая способна решить проблему, — это мульчирование.

Можно сухой травой, хвощем, хорошо с осени запасти березовые листья… Главное, чтобы грядки не стояли голые.

— А если грядки исхлестало так, что уже не восстановить?

— Ну, чтобы грядки не стояли черными, нужно пересеять другие культуры. Вообще, июльские посевы сокращают сроки созревания на треть по сравнению с ранними, весенними. Можно посеять редьку, свеклу, горох, дайкон, салаты, укроп…

Напоследок я хочу пожелать всем садоводам и огородникам: средства защиты и минеральные удобрения используйте грамотно. И ни в коем случае не применяйте на своих участках гербициды! Сейчас они такие мощные, что после них ничего не растет, даже если поменять почву! Самое надежное средство для прополки — это тяпка, плоскорезы и ваши руки.

Источник: http://baikal-info.ru/gramotnye-podkormki-rasteniy-v-seredine-leta-pomogut-sohranit-urozhay

Локальные подкормки растений долгоиграющими удобрениями

Между приверженцами органических методов и любителями применять минеральные удобрения зачастую идут непримиримые споры.

Аргументы просты: навоз и другая органика не каждому доступна, да и на одной органике достойный урожай не вырастить; и наоборот — на одной минералке качественную продукцию не получить, теряется сам смысл занятия огородничеством на своей земле.

  Последние лет семь я провожу опыты, стремясь к примирению этих крайних позиций. И мне кажется, у себя в саду, используя в основном органические методы, я научился получать высокие урожаи с достойным качеством.

Минеральные удобрения стал применять локально, ведь современные высококачественные долгоиграющие препараты не нарушают экологию моих почв. К примеру, у штамбовых роз закапываю палочки Агрикола для цветов (все представленные в статье фотографии сделаны в первой декаде июля 2015 года):

Теория, практика и… здравый смысл

Вы задумывались над вопросом, что лучше для растений и для почвы: когда вносят удобрение по всей площади корней или когда вносят его локально, в лунку — понемногу под каждое растение? Подавляющее большинство и простых садоводов, и ученых-агрономов ответят, что кучками минеральные концентрированные удобрения в почву не вносят: они, мол, сжигают корни.

Привычней применять минеральные соли в малой концентрации, распределяя их по всей площади корней.

За последние пять лет я поставил много опытов по локальным подкормкам в своем саду и убедился: растения легко адаптируются к высоким концентрациям солей в почве и способны образовывать особые высокосолевые корни.

 Мои романтические розы и пионы любят локальные подкормки и полив АКЧ

Оказывается, многие ученые и производственники знают тему локальных подкормок, используют этот метод давно и успешно. Есть серьезные монографии, есть масса новейших диссертаций по локальному использованию удобрений.

В магазинах, особенно зарубежных, некоторые удобрения так и называются — палочки и таблетки длительного действия для локального внесения. Многие из вас о них слышали и применяли (например, апионы, палочки Агрикола), не понимая, почему все это так хорошо действует.

 

Обратимся вначале к нашему опыту и здравому смыслу. Все бывали в лесу. Масса дерева составляет тонны, корни уходят на несколько метров вглубь в поисках воды.

Но основные элементы питания для формирования всей этой массы древесины растение берет из тончайшего верхнего слоя органики, пронизанного всасывающими корешками.

Все видели здоровые и высокие деревья, которые растут на старых кладбищах; тянут свои корни к деревенской выгребной яме, под тепличные грядки, под компостные кучи; пробивают корнями канализационные трубы.   Такая «локальность питания» всем понятна и естественна.

Но большинство садоводов делают по-другому: при посадке деревьев в саду копают большие ямы и заполняют их органикой, равномерно пересыпая комплексными минеральными удобрениями.

 Зачем? Так делают все соседи, ведь считается, что надо обеспечить питанием весь объем корней! Вот поздний пион Доктор Бретур в моем саду; при локальных подкормках он дает шикарные цветы:

Почвенная жизнь

Углубимся в почву, посмотрим что там происходит.  Дождевые черви проделывают ходы и откладывают в них гранулы копролитов. Это десятки тонн ценнейшей готовой пищи для корней. Естественно, корни научились охотиться за такими «локальными подкормками», оплетая их своими ворсинками.

  Останки растений и животных распределены в почве не равномерно, а сосредоточены в отдельных микроочагах из песка и глины, покрытых пленкой из гумуса. Микробные сообщества минерализуют органику, создавая локальные концентрации солей.

Кроме того, концентрация веществ постоянно меняется: после дождя состав солей один; настала засуха – концентрация выросла в десятки раз. И растения научились извлекать максимум пользы из этого хаоса. Эволюция, конкуренция, отбор научили корни быть «умными и подвижными».

Коровья лепешка на лугу долго не лежит — едоков много, но мелкие корешки от ближайших растений при достатке влаги успевают прорасти в нее.

Хорошая почва — это совокупность множества шероховатых гранул, пронизанных порами, омываемых почвенным раствором, протекающим по капиллярам.

 Неравномерность распределения доступного питания в природе естественна для корней растений и в малом, и в большом объеме почвы. Но привыкнув к «общественному мнению», будто любые удобрения надо распределять равномерно и везде, мы как-то не задумываемся, что в природе все устроено иначе. 

Лилии Ла Гибриды уважают локальные подкормки

«Высокосолевые корни» — что это?

В природе рост корней в сторону сконцентрированных в почве питательных веществ — обычное, естественное явление.

Но когда корни находят высокие концентрации солей, не приведет ли это к гибели корней? Что такое «высокосолевые корни»? Могут ли растения их образовывать?  

Эту тему фундаментально исследовал уфимский учёный, доктор биологических наук В.К. Трапезников.

Он доказал: корни ищут минеральные элементы с помощью хемотаксиса. Найдя концентрат, новые корешки физиологически перестраиваются – становятся ВЫСОКОСОЛЕВЫМИ: образуют массу мельчайших разветвлений, способных поглощать высокие концентрации солей.

Корни эволюционно научились потреблять большие концентрации солей — так им быстрей, удобней, энергетически выгодней. Не надо тратить энергию на отращивание множества корешков для поиска и всасывания малых доз элементов питания.

Раз в природе встречаются вкрапления питательных веществ и солей, растению проще сформировать корни с другими клетками, с другими вакуолями и митохондриями — корни, которые способны всасывать концентрированные растворы таких солей. Если вы внесете «минералку» к имеющимся в почве корням – они погибнут вместе с ризосферой.

Но когда вы в лунку в саду вносите горсть современных, медленно растворяющихся (долгоиграющих) минеральных удобрений, то они, медленно растворяясь, распределяются по почве, создавая градиент концентраций.

  Корни, постепенно подрастая к растворам солей, начинают формировать высокосолевую прядь — ответвления с особыми возможностями, позволяющими всасывать растворы разных концентраций солей. Это и есть «высокосолевые корни».Фуксии в горшках с закопанными палочками Агрикола поражают гигантизмом.  

Как применить эти знания на практике 

Теперь расскажу подробнее  о своем опыте. Я за многие годы занятия садоводством, приобретая опыт и знания, все более отходил от минеральных подкормок и переходил на органические методы.

 Я понимал, что любая минералка, внесенная в почву вразброс и в саду и на грядке, увеличивает урожай на первое время, но в отдаленной перспективе угнетает микроорганизмы и ухудшает почвенное плодородие.

И вдруг меня осенило.

Решение очень простое: эти две непримиримых технологии можно соединить, если применять локальные внесения как  минеральных удобрений, так и органики тоже. Вносить их локально и раздельно. Попробую на примерах объяснить замечательное свойство локальных подкормок.

Как чаще всего бывает..

У вас органический сад или грядка. гумуса много. вы высадили картофель или рассаду томатов. растение не сразу сформирует ризосферу, не сразу вступит в симбиоз с микоризой. нужна энергия, чтобы корни начали выделять секреты.

питание, поступающее из листьев, перераспределяется в пользу корней. значит, в этот период не будут расти ветви с листьями и цветами — на все запасов питания не хватит. в почве весной эффективных почвенных сапрофитов тоже мало. нет азота, нет тепла, не сформированы пищевые цепочки.

  садовод начинает увлекаться подкормками азотом. растение тут же дает рост листвы в ущерб корням, резко угнетаются почвенные азотофиксаторы. мы качнули растение в одну сторону своим действием — и вызвали серию последующих волн дисбалансов. спровоцировали ненужные стрессы.

 брокколи в начале июля дает головки при локальных подкормках и акч

а мы поступим иначе..

Я научился делать иначе. На грядках с картофелем и томатами вношу комплексные удобрения локально, в 5 см от стволика на глубину 7-10 см. Корни очень быстро находят «локальные подкормки», адаптируются к ним и потребляют нужные минералы в нужных количествах.

 Корни способны потреблять азот, фосфор и калий раздельно, если они сами находят «залежи» этих солей, а не мы «делаем капельницы» и кормим весь объем корней.    Все это и доказал ученый Трапезников.

Он выяснил: независимо от положения высокосолевой пряди, питание от неё поставляется всему растению. В норме разные корни заняты поиском и поглощением разных веществ. Если одна прядь корней нашла много питания, то силы и рост остальных направляются на добычу влаги или других элементов.

Найдя  концентрированное питание, растение может решать и выбирать, сколько и когда из него взять. Эта свобода выбора исключительно важна для нормальной саморегуляции растительного организма.

Смешав почву с минералкой или пролив раствором удобрений, мы делаем растение заложником наших агрохимических измышлений. Тогда оно вынуждено поглощать удобрения, как человек на капельнице, — и терять иммунитет, разрыхлять ткани, наращивать лишнее тело, ломать цикл развития.

Савойскую капусту мы едим в начале июля. На Новгородчине…

В чем плюс?

Многими производственными опытами доказано: локальное удобрение более физиологично, экономично, экологически безопасно и повышает урожай на 20-40%. Такие удобрения намного меньше связываются почвой и вымываются, дольше сохраняются и потому эффективнее усваиваются. Если уж вносить удобрения, то в лунки или борозды в 20-30 см от растений.

Дозу при этом можно снижать на треть или вполовину.

  • При локальных подкормках корни и листья растут одновременно, сбалансировано, без волн и стрессов.  
  • Почвенные микроорганизмы на большой площади не угнетаются «избыточной химией».
  • И главное — высокосолевые корни, потребляя дефицитный азот, отращивают крупные листья и большой объем обычных всасывающих корней и начинают всей массой этих корней выделять секреты и формировать ризосферу. 

Итак, самое важное свойство локальных подкормок  — стимуляция секреции углеводов у всех остальных корней и усиление их всасывающей способности.

 Это не мой вымысел — это доказано учеными в экспериментах. Познав и научившись применять этот главный секрет на практике, конкретно в своих условиях, на своих растениях, вы сможете чудеса творить в саду, а главное — не нарушая его экосистему, подавать на свой стол продукты, полезные для здоровья.

Читайте также:  Дижонская горчица – чем отличается от обычной и как приготовить

Мы, например, свои экологически чистые огурцы и томаты едим с июня:  Локальные подкормки долгоиграющими удобрениями в сочетании с опытом использования АКЧ и мульчированием грядок слаборазложившейся органикой позволили мне перевести экологию моего сада на новый, более высокий уровень.

Практика локальных подкормок на примере выращивания томатов

Закончили разговоры о теории, поговорим о практике локальных подкормок на нескольких практических примерах. Томаты все любят. Их выращиваем ради удовольствия, коллекционирования, экспериментов, повода пообщаться с соседями. Труда и затрат на удобрения не жалко.

Основная проблема начинающих – перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и «вечнозеленые помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием это бывает почти всегда.

А вот в теплице в начале июля покраснели первые две кисти томатов при локальных подкормках:

  Я всегда имею в запасе максимально безвредные минеральные удобрения для подкормок. Это кальцийная селитра, калимаг, аммофос. И долгоиграющие комплексные удобрения с набором солей — конкретно под разные культуры (для цветов, для огурцов, для томатов, для хвойников). Они продаются в виде палочек, но дешевле и надежней использовать шарики ОМУ с набором солей под разные культуры. Почва у дома на грядках у меня, естественно, окультуренная. Лопаты не знает много лет. Органики вношу много всякой, в основном — навоз. Обычно осенью все свободные площади мульчирую доступным навозом. Не жалею, что вымоется и потеряет азот — почвенный комплекс основные соли перехватит. Разбиваю площадь (типа по Миттлайдеру): две строчки томатов и широкое — до 80 см — междурядье. Понимая, что рядом с томатами много компоста не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю компост — примерно до 1 ведра на погонный метр. Канавка отстоит в пределах 40-50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не только азот, а все то, что им нужно. После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ст.ложке помидорного ОМУ. Фосфор и калий в таких локальных подкормках преобладает над азотом, а без этого коренастый куст с ранним цветением не получить. На фото — в открытом грунте без пленки 10 июля налились крупноплодные томаты:   Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются (обычно старым полуперепревшим навозом, в котором более половины составляют опилки или солома).   С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически внести калий и магний в виде внекорневых подкормок. Иногда калимаг вношу в бороздку рядом с корнями. Если бы я делал подкормки растворами солей, поливая ими почву и растение или рассыпая равномерно по почве и прикапывая их, я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву.   Делая все по старинке, я бы нарушил связь растений с микроорганизмами через корневые выделения и лишил бы свои растения гормонов и витаминов ризосферных микроорганизмов. И были бы мои томаты без вкуса и без запаха, какими они бывают из «турецко-китайского» супермаркета.  Благодаря локальному внесению долгоиграющих удобрений и регулярному опрыскиванию грядок АКЧ, я на томаты не жалуюсь, потому что они питаются не прямой «химией», а солями, прошедшими через цитоплазму многих цепочек бактерий, и непосредственно аминокислотами и витаминами из выделений этих бактерий. В теплице при локальных подкормках мы видим здоровый лист и ниже созревших кистей.

А что с другими культурами?.

Источник: https://7dach.ru/Raspopov_Gennadiy/lokalnye-podkormki-rasteniy-dolgoigrayuschimi-udobreniyami-29141.html

Весенняя подкормка удобрениями плодовых деревьев и ягодных кустарников

Основные составляющие, обеспечивающие развитие растений: солнце, вода и хорошая почва. Еще культурам необходимы питательные элементы, которые не всегда кустарники и деревья получают из земли. Внесение удобрений – обязательный этап агротехники.

Весна как время для подкормки

Растения десятилетиями развиваются на одном месте, отчего земля истощается, а деревья и кусты не дополучают необходимые им питательные вещества. Чтобы обеспечить хорошие урожаи, садоводы подкармливают культуру различными удобрениями.

На каждом этапе вегетационного сезона требуется свое питание, но наиболее важна подкормка плодовых деревьев и кустарников весной. Растения отходят от зимней спячки, и им нужны силы для нового роста и плодоношения.

Солнце еще не такое теплое, есть риск возвратных заморозков. Только усиленное сокодвижение поможет противостоять этим факторам. Обеспечивает такой «кровоток» плодовым растениям хорошая подпитка.

Со сходом снегов просыпается вредитель, зимовавший под кустами и деревьями. Для других насекомых излюбленное место, где можно укрыться от морозов, – спящая почка. Одним из элементов защиты от паразитов является использование удобрений, повышающих иммунитет растений.

Виды удобрений

Весенняя обработка плодовых деревьев и кустарников ранней весной

В зависимости от состояния почвы и вида культуры, требуются те или иные элементы питания.

По этим компонентам все удобрения делят на моно (т.е. простые) и комплексные, содержащие 2 и более вещества. В них могут входить минеральные и органические удобрения.

В продаваемых готовых концентрированных препаратах чаще всего состав комбинированный.

Ухаживаем за деревьями правильно

Отдельной группой выделяют удобрения бактериальные и сидераты, относящиеся к органике. У каждого питательного элемента свои особенности использования, которые садовод должен учитывать.

Основные удобрения для весенней подкормки

УдобрениеОписание
Минеральные В состав входят концентрированные соли, обладающие быстродействием. По активному химическому элементу их подразделяют на группы: фосфорные, калийные, азотные. Как упоминалось выше, полиудобрения содержат более одного компонента, что и отображается в названии препарата. Соотношение элементов сложных удобрений подбирается с учетом сезона. Весной понадобятся все 3 компонента, и у каждого из них своя функция
Органические Данный вид питания имеет природное происхождение – животное или растительное (навоз, помет, перегной, компост, торф и т.п.). При разложении органики образуются минеральные вещества, стимулирующие развитие микроорганизмов и полезных бактерий, помогающих растениям усваивать питательные элементы. Удобрения обеспечивают воздушно-водный баланс во всех частях кустов и деревьев. Выделяемый в почву диоксид углерода запускает процессы фотосинтеза

Виды подкормокМаксимальной эффективности можно достичь, если сочетать органику с минералкой. Концентрированные соли не только питают растения, но и оказывают негативное воздействие при неправильно подобранной пропорции. Органические удобрения это отрицательное влияние как раз сгладят, обеспечив питанием ягодный участок на весь период вегетации.

Подкормки осуществляются двумя способами: внесением в землю и опрыскиванием растений. Это позволяет оптимизировать питательный режим под конкретную фазу развития с учетом потребности каждой из культур.

Весеннюю подкормку ягодных кустарников и деревьев проводят, исходя из следующих условий. В период набора вегетативной массы (март месяц) должны преобладать азотные удобрения. Калийно-фосфорные необходимы для бутонизации и цветения (апрель-май).

Комплексные удобрения используют на протяжении всего весеннего сезона. Концентрация подбирается, исходя из состава почвы:

  • на дерновой подзолистой используют максимально рекомендованную дозу;
  • на лесной – среднюю;
  • в черноземной полосе – минимум.

Первый раз удобрение вносят в почву до посадки саженцев, и в течение года подкормки больше не используют. Растению хватит тех, что уложены в яму. В следующем сезоне питательные средства вносят либо в приствольный круг, либо делают специальные борозды вдоль ряда.

В последующие годы берут во внимание, что прикорневая площадь куста увеличивается. Поэтому придется каждый раз нормы удобрений дифференцировать.

Корневую подкормку проводят 2-мя способами: рассыпают в сухом виде в междурядьях и сочетают с поливами растений. Второй вариант более популярен у дачников, так как питательные элементы быстрее достигнут корней.

Сухая подкормка

После того, как удобрения рассеют в междурядьях, их нужно заделать в почву, перекопав лопатой землю. При этом оборот пласта делается на глубину 12 см. После перекопки грунт тщательно рыхлят граблями.

Рыхление почвы

Попав в землю, микроэлементы смачиваются почвенной влагой и равномерно распространяются. Процесс перемещения будет более активным, если почва междурядий имеет рыхлую структуру. Чтобы оптимизировать воздействие, рекомендуется сразу же полить места внесения удобрений.

Жидкое питание

Подкормка растворами проводится чаще, при этом, используя минеральные удобрения, не следует строго следовать инструкции на упаковке – она более рассчитана на промышленных аграриев, у которых есть возможность проводить почвенный анализ. Для малого садоводства лучше снизить концентрацию в 3-4 раза и вводить в землю раствор не через каждые 2 недели, а дня через 4.

Обратите внимание. Чем старше растения, тем насыщеннее должно быть питание. Чтобы подкормить пятилетнее дерево, на 1 кв.м. сада понадобится калия 20 г., фосфора 10 г., азота 15 г. Под ягодный кустарник необходимо внести чуть меньшую концентрацию.

Важно учитывать правила внесения органических удобрений. Например, некоторые культуры не переносят свежий навоз, а другие на него отзываются благодатно. Не зная таких нюансов, лучше использовать сброженный коровяк.

Часто используемая питательная органика

НаименованиеРекомендации
Коровяк ·        Свежий навоз заливают водой в соотношении 1:2 и закрывают крышкой. Каждые 3 дня смесь перемешивают. Сбраживание идет до тех пор, пока на поверхности не появятся пузырьки. Признаки окончательной готовности раствора – оседание твердых частиц на дно и осветление состава;
·        Перед употреблением перебродивший раствор необходимо развести водой: для деревьев в пропорции 1:10, для ягодников – 1:15
Помет птичий ·        Состав этой органики сильно действующий, поэтому применяют только в малых концентрациях – на 1 г. сухого сырья необходимо 200 мл воды. Емкость для брожения следует выбирать с запасом – раствор в процессе значительно увеличивается в объеме;
·        Когда раствор будет готов, его еще раз разводят в соотношении 1:20 или 25, в зависимости от культуры
Мука кровяная Здесь соотношение сырья и воды должно составлять 1:50. Выбраживают раствор 4-5 суток при ежедневном помешивании. Готовый состав в дополнительном разбавлении не нуждается, но рекомендован из-за большого содержания азота при выгонке растений
Мука костная ·        В этой органике наблюдается преобладание фосфора. Часто используется в сухом виде, как добавка в земляные смеси (1:100), но хороша мука и в растворах. 1 часть удобрения заливают 20 частями горячей воды и настаивают в течение недели, перемешивая дважды в сутки;
·        Перед применением следует отфильтровать и развести в пропорции 1:400

Как дополнительные элементы в компост можно использовать пищевые отходы и фекалии.Хорошо также удобрять плодовые посадки компостом, который должен выстояться не менее 4-х месяцев. Укладывая в яму слоями навоз, торф, сено, формируют штабель, который периодически перелопачивают и в сухую погоду поливают водой.

Подкормка внекорневая

Обработка ветвей позволяет одним действием решить 2 проблемы: удобрить растения, а также защитить от вредителей и заражения паршой. Весной опрыскивание мочевиной деревьев и кустарников проводят, как только начнется распускание почек. Часто это действие совмещают с обработкой бордосской жидкостью или медным купоросом.

Приготовление бордосской жидкости

Разводя средства, строго придерживаются инструкции. Прежде чем обработать фруктовый сад, необходимо предпринять меры безопасности: надеть защитную одежду, перчатки, очки, респиратор (применяемые для опрыскивания составы токсичны).

Возможные ошибки, рекомендации

Совместимость плодовых деревьев и кустарников в саду

Новоиспеченные садоводы иногда совершают ошибки в уходе за дачными растениями. Чтобы их избежать при проведении подкормок, нужно учитывать некоторые моменты:

  • для подобных работ выбирают подходящее время: рано утром или перед заходом солнца, и только в сухую безветренную погоду;
  • подкармливать нужно через некоторый период после обычных поливов;
  • вносить удобрение необходимо не под сам куст или дерево, как это делают некоторые; питательные вещества должны поступать к молодым корням, расположенным чуть в стороне от ствола; именно на них находятся волоски, посредством которых корни поглощают из земли влагу и удобрения;
  • несбалансированное питание растениям вредит; если, например, перекармливать азотом, то цветение и плодоношение окажутся под угрозой, а листья и стебли станут ломкими; такие растения чаще посещает вредитель, и они теряют иммунитет перед болезнями;
  • некоторые дачники считают, что чем больше питания, тем лучше; чересчур обильная подкормка либо высокая концентрация удобрений спровоцируют ожоги (особенно опасно это при опрыскиваниях);
  • внеся большую питательную дозу в обедненную почву, реально вызвать у растения осмотический шок, приводящий к гибели.

Ранний весенний прикорм, проведенный с соблюдением всех норм и правил, станет залогом того, что дачник получит в результате крупный вкусный урожай. К тому же с помощью удобрений можно направлять рост корней. Тогда растения не будут мешать друг другу развиваться.

Источник: https://7ogorod.ru/plodovye-derevya/podkormka-i-kustarnikov-vesnoj.html

Ссылка на основную публикацию